Elektroakademie

Drei Schritte, keine Abkürzung

Die Schlussprüfung einer Installation besteht aus drei Teilen: Besichtigung, Erprobung und Messung. Wer nur misst, prüft die Anlage nicht – sichtbare Mängel wie lose Klemmen, fehlende Abdeckungen oder falsch gekennzeichnete Stromkreise erkennt nur der Blick.

Isolationswiderstand

Gemessen wird mit einer Prüfspannung von 500 V Gleichspannung zwischen den Aussenleitern und dem Schutzleiter. Der Widerstand muss über dem Mindestwert der Norm liegen – üblich ist ein Wert von mindestens 1 MΩ.

Vor der Messung gilt:

• Anlage freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern
• empfindliche Geräte und Elektronik abtrennen
• Spannungsfreiheit feststellen
• nach der Messung die gespeicherte Ladung entladen

Weitere Messungen

Je nach Anlage gehören dazu:

• Schleifenimpedanz und Abschaltbedingungen der Schutzeinrichtungen
• Auslösezeit und Auslösestrom der Fehlerstromschutzschalter
• Durchgängigkeit der Schutzleiter und Potenzialausgleichsleitungen
• Funktionsprüfung von Schaltern, Steckdosen und Kennzeichnung

Das Protokoll

Ein brauchbares Protokoll nennt Messgerät und Kalibrierung, Datum, prüfende Person, die geprüften Stromkreise und die Messwerte. Pauschale Häkchen ohne Zahlen sind wertlos – sowohl bei einer Kontrolle als auch im Schadenfall.

Häufige Fehler

• Messen bei eingeschalteten Verbrauchern
• fehlende Dokumentation der abgetrennten Geräte
• ein nicht kalibriertes Messgerät
• Prüfung nur eines Stromkreises bei einer ganzen Wohnung

Fazit

Die Schlussprüfung ist der Nachweis, dass die Installation sicher ist – und die Grundlage für den Sicherheitsnachweis. Sie wird von einer Fachperson durchgeführt und dokumentiert, nicht geschätzt.

Die Idee dahinter

Ein FI-Schutzschalter – international RCD genannt – vergleicht den Strom, der über die Aussenleiter ins Haus fliesst, mit dem Strom, der über den Neutralleiter zurückkommt. Die Differenz ist der Fehlerstrom: Strom, der irgendwo anders abfliesst, zum Beispiel über einen Körper oder über Feuchtigkeit ins Mauerwerk.

Ab einem bestimmten Fehlerstrom löst der Schutzschalter aus und trennt den Stromkreis in wenigen Millisekunden.

30 mA – die wichtige Zahl

Für Steckdosenstromkreise und viele Endstromkreise ist ein Bemessungsfehlerstrom von 30 mA üblich. Dieser Wert ist so gewählt, dass eine Person bei einem Fehler in der Regel nicht nachhaltig geschädigt wird. 300-mA-Geräte dienen dem Brandschutz und ersetzen keinen Personenschutz.

Die Typen

• Typ AC: erkennt reine Wechselfehlerströme, heute nur noch selten zulässig.
• Typ A: erkennt zusätzlich pulsierende Gleichfehlerströme – der Standard in modernen Installationen.
• Typ F: wie Typ A, zusätzlich für gemischte Frequenzen.
• Typ B: erkennt auch glatte Gleichfehlerströme, nötig bei manchen Ladegeräten, Photovoltaik-Wechselrichtern und Frequenzumrichtern.

Bei Ladestationen kommen zusätzlich Typ A EV oder Typ B zum Einsatz, je nach Herstellerangabe.

Die Prüftaste

Die Prüftaste simuliert einen Fehlerstrom und prüft die Mechanik. Sie ersetzt keine Messung. Regelmässiges Drücken zeigt, ob der Schalter noch auslöst – aber Auslösezeit und Fehlerstromverhalten lassen sich nur mit einem Messgerät beurteilen.

Was Anlagenbetreiber wissen sollten

Ein FI ist keine Garantie für alle Fehler: Ein Fehler zwischen Neutralleiter und Schutzleiter wird nicht erkannt. Und ein häufig auslösender FI ist kein Ärgernis, sondern ein Hinweis auf ein Problem im Stromkreis, das gefunden werden sollte.

Das ohmsche Gesetz

Die Spannung U, der Strom I und der Widerstand R hängen direkt zusammen:

U = R · I

Ein Beispiel: Ein Heizwiderstand von 24 Ohm an 230 Volt zieht rund 9,6 Ampere. Wird der Widerstand kleiner, steigt der Strom – deshalb ist ein Kurzschluss so gefährlich.

Die Leistung

Die elektrische Leistung ergibt sich aus Spannung und Strom:

P = U · I

230 V und 10 A ergeben 2300 W. Umgekehrt lässt sich aus der Leistung eines Geräts der Strom abschätzen: 2000 W an 230 V sind etwa 8,7 A. Zusammen mit dem ohmschen Gesetz folgt daraus die häufig benutzte Form P = I² · R.

Drehstrom

Im Dreiphasennetz gilt für die Leistung:

P = √3 · U · I · cos φ

Mit 400 V zwischen den Aussenleitern und 16 A ergibt das rund 11 000 W – die typische Leistung einer Wallbox. Der Faktor cos φ berücksichtigt die Phasenverschiebung bei Motoren und Elektronik.

Warum das im Alltag hilft

Mit diesen drei Beziehungen lassen sich die meisten Fragen überschlagen: Reicht der Stromkreis für das Gerät? Welcher Querschnitt ist nötig? Wie viel Reserve bleibt am Hausanschluss? Die genaue Bemessung gehört trotzdem in die Norm – aber das Verständnis für die Grössenordnungen macht Gespräche mit Fachpersonen deutlich einfacher.

Merkhilfe

Spannung ist der Druck, Strom ist die Menge, Widerstand ist die Engstelle. Leistung ist das Produkt aus Druck und Menge – deshalb wird ein Verbraucher mit hoher Leistung entweder heiss oder laut.

Die drei üblichen Varianten

• Einphasig, 230 V, 16 A – rund 3,7 kW. Für kurze Strecken und kleine Batterien ausreichend, aber langsam.
• Dreiphasig, 400 V, 16 A – rund 11 kW. Der Standard für Einfamilienhäuser.
• Dreiphasig, 400 V, 32 A – rund 22 kW. Schnell, aber anspruchsvoll für den Hausanschluss.

Was 11 kW in der Praxis bedeutet

Eine Batterie mit 60 kWh lädt von 10 auf 80 Prozent rechnerisch in etwa vier Stunden. Über Nacht ist das problemlos erreichbar. Die Spitzenleistung einer Wallbox wird ohnehin selten über die ganze Ladedauer gehalten – die Ladekurve flacht gegen Ende deutlich ab.

Das schwächste Glied entscheidet

Die Ladeleistung ist immer durch das Fahrzeug begrenzt. Viele Fahrzeuge laden einphasig nur mit 3,7 kW oder nutzen nur 7,4 kW. Eine 22-kW-Station bringt dann nichts. Ebenso begrenzen Kabel und Stecker die Leistung.

Der Hausanschluss

Ein typischer Hausanschluss in der Schweiz ist mit 3 × 25 A abgesichert. Eine 22-kW-Wallbox mit 32 A passt nicht einfach dazu. Bei 11 kW bleibt Reserve für den übrigen Haushalt – vorausgesetzt, der Verbrauch wird sinnvoll verteilt.

Lastmanagement statt Verzicht

Dynamische Lastmanagement-Systeme messen den Hausverbrauch und regeln die Ladestation nach. So lässt sich der vorhandene Anschluss nutzen, ohne ihn zu überlasten – und ohne auf eine grössere Wallbox zu verzichten, wenn sie später gebraucht wird.

Empfehlung

Für die meisten Haushalte ist eine 11-kW-Station mit Lastmanagement die vernünftige Wahl: ausreichend schnell, anschlussfreundlich und ohne aufwendige Verstärkung des Hausanschlusses.

Der Anschluss ist eine Installation, kein Gerät

Eine Wallbox ist dauerhaft mit dem Hausnetz verbunden und überträgt über Stunden hohe Leistungen. Sie ist damit klar eine Installation und keine Steckdosenlösung – Anschluss, Absicherung und Anmeldung gehören in die Hand einer Elektrofachperson.

Typ 2 und Mode 3

Der Stecker auf der Fahrzeugseite ist in Europa praktisch immer Typ 2 (IEC 62196-2). Geladen wird im Mode 3: Die Ladestation und das Fahrzeug kommunizieren über eine Steuerleitung, tauschen Ladestrom und Status aus und können den Stromfluss jederzeit sicher beenden.

Notladegeräte für die Haushaltssteckdose (Mode 2) sind für Dauerbetrieb nicht geeignet: Sie belasten die Steckdose über Stunden an der Leistungsgrenze.

Fehlerstromschutz

Beim Laden entstehen Gleichfehlerströme, die herkömmliche FI-Schutzschalter nicht zuverlässig erkennen. Deshalb verlangen Hersteller und Norm je nach Bauart:

• einen RCD Typ A EV (allstromsensitiv) oder
• einen RCD Typ B,
• oder eine Ladestation mit integrierter 6-mA-Gleichfehlererkennung in Kombination mit einem passenden Typ-A-Schutz.

Welche Variante zulässig ist, steht in der Installationsanleitung der Ladestation. Diese Angabe ist verbindlich.

Leitungen und Gleichzeitigkeit

Eine 11-kW-Ladestation braucht dreiphasig 16 A, eine 22-kW-Station 32 A. Entscheidend ist, was der Hausanschluss zusätzlich zu Herd, Boiler und Wärmepumpe verkraftet. Abhilfe schafft ein dynamisches Lastmanagement, das die Ladestation automatisch drosselt, wenn im Haus viel Strom gebraucht wird.

Anmeldung

Die Installation einer Ladestation ist beim Netzbetreiber meldepflichtig, bei höheren Leistungen sind zusätzliche Bewilligungen nötig. Wer die Anmeldung überspringt, riskiert eine Überlastung des Anschlusses – und im Schadenfall unangenehme Fragen.

Kurz-Checkliste

• Anschlussleistung und Hausanschluss geprüft
• RCD-Typ gemäss Herstellerangabe
• Leitungsschutz und Querschnitt bemessen
• Lastmanagement berücksichtigt
• Netzbetreiber informiert, Installation dokumentiert

Die NIV in einem Satz

Die Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV, SR 734.27) regelt, wer Installationen erstellen darf, wie sie kontrolliert werden und welche Pflichten Betreiber haben.

Wer darf installieren?

Arbeiten an elektrischen Installationen dürfen nur konzessionierte Installationsunternehmen mit den nötigen Bewilligungen ausführen. Das ist keine Formsache: Die Konzession ist die Voraussetzung dafür, dass eine Anlage als vorschriftskonform gilt.

Abnahmekontrolle und Sicherheitsnachweis

Nach dem Erstellen oder Ändern einer Installation braucht es einen Sicherheitsnachweis. Er dokumentiert, dass die Anlage geprüft und nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt wurde. Für viele Anlagen ist zusätzlich eine unabhängige Abnahmekontrolle durch ein Kontrollorgan nötig, bevor sie in Betrieb geht.

Periodische Kontrollen

Installationen müssen wiederkehrend kontrolliert werden. Die Intervalle hängen von der Art der Nutzung ab: Wohnbauten werden selten kontrolliert, gewerbliche, landwirtschaftliche oder publikumsintensive Objekte deutlich häufiger. Massgebend sind die Vorgaben der NIV und die Weisungen des ESTI.

Was bei der Kontrolle geprüft wird

• Zustand und Alter der Installation, sichtbare Mängel
• Funktion der Schutzorgane, insbesondere der Fehlerstromschutzschalter
• Messwerte: Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, Auslösezeiten
• Dokumentation und Kennzeichnung

Wer haftet?

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die Anlage in sicherem Zustand bleibt. Wer eine Liegenschaft kauft oder vermietet, sollte den Sicherheitsnachweis und die letzte Kontrolle kennen – fehlen sie, ist das ein ernstes Warnsignal.

Praxis-Tipp

Bewahre Sicherheitsnachweis, Kontrollberichte und Pläne an einem Ort auf. Bei einem Schadenfall sind diese Papiere entscheidend, und bei einem Verkauf werden sie ohnehin verlangt.

Was ist die NIN?

Die NIN (Niederspannungs-Installationsnorm, SN 411000) ist das zentrale Regelwerk für elektrische Installationen in der Schweiz. Sie beschreibt, wie Leitungen dimensioniert, Schutzeinrichtungen gewählt, Räume beurteilt und Anlagen geprüft werden.

Warum ist sie verbindlich?

Die NIN selbst ist eine Norm – verbindlich wird sie über die Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV). Die NIV verlangt, dass Installationen nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt werden; die NIN gilt als Konkretisierung dieser Regeln. Durchgesetzt wird das durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI).

Der Aufbau

Grob gegliedert behandelt die NIN:

• Geltungsbereich, Begriffe und Grundsätze
• Schutz gegen elektrischen Schlag und Schutzmassnahmen
• Auswahl und Bemessung von Betriebsmitteln und Leitungen
• Errichten von Installationen, Räume und Umgebungsbedingungen
• Prüfen, Inbetriebnahme und Dokumentation

Was in der Praxis zählt

Im Alltag tauchen immer wieder dieselben Punkte auf: Leitungsquerschnitte und Verlegearten, der Schutz durch Fehlerstromschutzschalter, die Abschaltbedingungen, das Trennen und Schalten, die Kennzeichnung von Stromkreisen und die Dokumentation der Anlage.

Häufige Missverständnisse

• «Das war schon immer so» ist kein Nachweis. Bei Änderungen wird die betroffene Installation nach dem aktuellen Stand beurteilt.
• Die Norm ersetzt keine Ausbildung. Die NIN ist ein Nachschlagewerk für Fachpersonen, nicht eine Anleitung zum Selberbauen.
• Eine ältere Ausgabe ist nicht automatisch falsch – für neue Arbeiten ist aber die gültige Ausgabe massgebend.

Merksatz

Die NIN sagt nicht, was technisch möglich ist, sondern was als sicher gilt. Wer eine Installation plant, prüft zuerst die Norm, dann die Weisungen des Netzbetreibers – und dokumentiert beides.

1. Netzbetreiber ermitteln

Der Netzbetreiber steht auf deiner Stromrechnung – er ist nicht zwingend dein Energieversorger. Bei ihm wird die Anlage angemeldet, nicht beim Verkäufer des Balkonkraftwerks.

2. Das richtige Formular verlangen

Frage nach der Anmeldung einer steckerfertigen Solaranlage (auch «Plug-in-PV» oder «Mini-Solaranlage»). Viele Netzbetreiber stellen dafür ein eigenes, kurzes Formular bereit.

3. Die Angaben zusammenstellen

Üblicherweise verlangt werden:

• Leistung der Module und des Wechselrichters (Typenschilder oder Datenblätter)
• Fabrikat, Seriennummern und Anzahl der Geräte
• Standort der Anlage und Zählernummer
• Angaben zur bestehenden Installation, etwa ob ein FI-Schutzschalter vorhanden ist
• Kontaktdaten der ausführenden Person

4. Rückmeldung abwarten

Der Netzbetreiber prüft die Anmeldung und meldet sich mit einer Bestätigung oder mit Auflagen – zum Beispiel einem Zählerwechsel, einer Begrenzung der Einspeiseleistung oder dem Verweis auf den Anschluss durch eine Fachperson. Die Anlage darf erst nach der Freigabe in Betrieb gehen.

5. Inbetriebnahme dokumentieren

Notiere Inbetriebnahmedatum, Zählerstand und die eingestellte Leistungsbegrenzung. Diese Angaben helfen bei Rückfragen und bei der Versicherung.

Miete und Stockwerkeigentum

Wer zur Miete wohnt, braucht die Zustimmung der Vermieterschaft. Bei Stockwerkeigentum entscheidet die Gemeinschaft über bauliche Veränderungen an der Fassade oder am Balkongeländer. In der Praxis sind kleine, rückbaubare Lösungen mit Klemmbefestigung deutlich einfacher durchzubringen als Bohrungen ins Mauerwerk.

Was viele unterschätzen

Die Anmeldung ist kein Hindernis, sondern der Nachweis, dass die Anlage ordentlich erstellt ist. Sie schützt dich bei einem Brandfall, bei einer Reklamation und bei der Frage, wem der Strom gehört.

Was ist ein Balkonkraftwerk?

Ein Balkonkraftwerk – auch Steckersolaranlage genannt – besteht aus einem oder zwei Solarmodulen, einem kleinen Wechselrichter und einem Anschlusskabel. Die Anlage speist den erzeugten Strom direkt ins Hausnetz, wo er zuerst vom eigenen Verbrauch aufgenommen wird.

Je nach Ausrichtung und Grösse produziert eine solche Anlage grob 250 bis 900 kWh pro Jahr. Das deckt einen Teil des Grundverbrauchs – Kühlschrank, Router, Standby – und senkt die Stromrechnung spürbar.

Darf ich das einfach einstecken?

Nein. Eine steckerfertige Solaranlage ist eine elektrische Installation und muss vor der Inbetriebnahme beim Netzbetreiber gemeldet werden. Für kleine Anlagen gibt es ein vereinfachtes Anmeldeverfahren; die Details – Formular, Grenzwerte, Fristen – legt der jeweilige Netzbetreiber fest.

Wer nicht anmeldet, riskiert, dass die Anlage nicht als rechtmässig gilt, keine Vergütung erhält und im Schadenfall Fragen zur Versicherung aufkommen.

Leistung und Wechselrichter

Die Wechselrichterleistung begrenzt, wie viel Leistung überhaupt ins Hausnetz gelangen kann. Kleine Geräte mit 300 bis 800 W sind üblich. Die zulässige Grenze für das vereinfachte Verfahren hat sich in den letzten Jahren mehrfach verändert – prüfe deshalb immer die aktuelle Weisung deines Netzbetreibers.

Wichtig: Ein stärkeres Modul an einem schwächeren Wechselrichter ist zulässig und üblich (Überbelegung), es reduziert nur die Spitzenleistung.

Anschluss und Sicherheit

Der Wechselrichter speist über eine gewöhnliche Steckdose ein. Empfohlen ist ein eigener Stromkreis mit Fehlerstromschutzschalter (RCD) und passender Leitungssicherung. Bei älteren Installationen ohne FI, bei langen Leitungswegen oder bei feuchten Standorten ist der Anschluss durch eine Elektrofachperson klar die bessere Wahl.

Einspeisung und Vergütung

Wer nur für den Eigenverbrauch produziert, hat in der Regel nichts mit der Einspeisevergütung zu tun. Wer überschüssige Energie vergüten lassen will, muss die Anlage entsprechend registrieren lassen – dafür gelten andere Vorgaben als für die reine Netzanmeldung.

Checkliste

• Standort prüfen: Ausrichtung, Verschattung, Befestigung, Zustimmung von Vermieter oder Stockwerkeigentümergemeinschaft.
• Wechselrichter mit Schweizer Stecker und passender Leistung wählen.
• Beim Netzbetreiber anmelden, bevor die Anlage läuft.
• Anschluss an einen geeigneten, FI-geschützten Stromkreis.
• Typenschilder und Inbetriebnahmedatum dokumentieren.